The Hedlund Horn

Hedlund hornToto je příběh Hedlundova hornu, ale pro začátek trochu informací o sobě a mých prvních setkáních s Lowthery a horny. Jmenuji se Jan Hedlund a žiji v Alveste ve Švédsku. O audio se zajímám více než patnáct let, a věřte mi, zažil jsem již všechno. Od 300W Krellů k 2,5W triodovým áčkům s 2A3, od elektrostatů až po Lowthery. Koncem roku 1995 jsem byl hrdým vlastníkem páru reproduktorů Mirage M3si, když můj přítel přinesl své Bel Canto vybavené Lowtherem PM2A. Shledal jsem, že velmi dobře zní ve středním pásmu a při nižších výškách, ale postrádají nejspodnější kmitočty. Měly přirozený zvuk a hudebnost, které se nemohl vyrovnat žádný jiný reproduktor, co jsem doposud slyšel. Avšak frekvenční odezva těchto Bel Canto, byla při měření trochu zvlněná, tak mě napadlo, že bych dokázal postavit lepší horn.

Zkontaktoval jsem švédský Lowther klub, abych se trochu přiučil ohledně hornů a vytvořil si svůj vlastní design. I když mi to trochu pomohlo, většina formulí, které jsou k mání, dost dobře nefungují, neboť na modulování zvuku má vliv příliš mnoho faktorů. Například jeden záhyb hornu způsobí zvýšení rezonance o 10%. Toto není bráno v úvahu ani v jediné rovnici kterou znám. A protože jsem chtěl dosáhnout poklesu max. -3dB při 50Hz, všechny rovnice naznačovaly, že půjde o velmi velkou konstrukci. Z tohoto důvodu jsem celého projektu zanechal, postavil jsem dvojici Bel Cantů a zrušil jsem Miragi a Accupase E-405, které jsem doposud používal. Postavil jsem dva monobloky s triodou 2A3 v jednočinné A třídě na výstupu, a 6SN7, jako vstup a budič. Zavedení signálu z mého CD přímo k monoblokům a bez nějaké vyhybky přímo k Lowtherům mi naznačilo, jak má audionirvána znít.

Když se v únoru 97 objevil nový DX2, volal mi můj přítel, a nad těmito novými jednotkami vykřikoval samou chválu. Byly mnohem lepší než PM2A, a tak jsem si pár koupil a namontoval je do svých Bel Cantů. Ale v 6,8litrové komoře, z důvodu nevhodného zatížení, nezněly příliš dobře. Tyto nové jednotky byly mnohem zvučnější, jasnější a rychlejší, bez toho, aniž by měly ostřejší charakter. Ve srovnání s C sérií, má série DX mnohem menší magnet, ale stejnou účinnost. Větší magnet v C sériích způsobuje nežádoucí odrazy, a tím zhoršuje zvuk. A série zní více jak DX2, ale není tak dobrá, protože má více vzduchu v magnetické mezeře, což způsobuje zabarvení. DX má také výhodu více vycentrované magnetické mezery, která má za výsledek větší akceleraci membrány. Celkově je nová série DX v porovnání se sériemi A a C velkým krokem vpřed. Myslím si, že DX2 je zatím nejlepší budič od Lowthera. Ještě jsem neslyšel DX3. Pravděpodobně je ještě lepší.

Nyní jsem již nemohl odolat, abych nezačal svůj vlastní projekt. Do této doby jsem navštívil několik jiných fanatiků, kteří si postavili své horny bez kompromisů a použili prostor pod jejich poslechovými místnostmi a měli betonový horn s několika ostrými záhyby. Poté, co jsem si poslechl jejich horny, nabyl jsem přesvědčení, že zahýbání hornu způsobuje přílišnou degradaci zvuku. Proto můj design nemá úhly ostřejší než 15°. Také jsem poslouchal 4,5metrový horn a zjistil jsem, že místo poslechu musí být vzdáleno nejméně 1,2krát délky hornu, jinak zvuk nebude homogenní. Bude tam mezi basem a středním pásmem jasně slyšitelný fázový posun.

Moje horny jsou 2,85m dlouhé, a tedy vzdálenost poslechu je 2,85 x 1,2, to je 3,42m, což je vyhovující pro normální obývák. Příliš dlouhý horn postrádá dynamičnost. Další problém dlouhých hornů je v tom, že kompresní komora musí být opravdu malá, aby se měl horn dobrou šanci krýt s budičem asi při 400Hz. Jestliže by měl horn více než tři metry, a měl se tento problém vyřešit, musel by se budič předzatížit krátkým hornem. Toto pak zvýhodní budič při nižších výjezdech, ale naopak znevýhodní, v případně nehodného designu, zabarvením výšek a rušivými odrazy což způsobí houkání hornu. Chtěl jsem, aby můj design neměl žádný houkavý zvuk a tak jsem se rozhodl přední horn nepoužít. Z důvodu vysokého dělení - 400Hz mezi budičem a hornem, si myslím, že vyústění hornu musí hrát v tom samém směru jako budič a musí být k němu co nejblíže. Jinak nastanou problémy s nelineární odezvou způsobenou fázovým posuvem v blízkosti překrývání frekvencí. Jestliže budou hrát, při takhle vysoké dělící frekvenci, vyústění a budič různými směry, bude více problematické nalézt ve vaší poslechové místnosti vhodné místo s dobrým zvukem reproduktoru.

Další problém s rezonancí hornu je způsobeno příliš tenkými stěnami skříně v kombinaci s velkou kompresní komorou. Toto může způsobit "krabicový zvuk", který zaznamenáte u klasických dynamických reproduktorů. Můj Bel Canto trochu těmito rezonancemi trpěl. V porovnání s mým novým designem zněli ve středním pásmu méně otevřeně a trochu zabarveně. Zpočátku jsem plánoval použít 30mm. MDF pro všechny stěny, ale poté jsem zvolil 25mm. kvůli celkové váze, která by s 30mm. MDF přesáhla 80kg. Nová DX série, zásluhou menšího pohybu své membrány, potřebuje menší kompresní komoru než budiče Alnico. U mého hornu vydávala nejlepší zvuk komora o obsahu 3,1litrů. PM2A by potřeboval kolem 4,5litrů, což by mělo za následek méně otevřený zvuk a více zkreslení ve vyšším středním pásmu a ve nižších výškách. Poté co jsem vyrobil surové skelety hornů, nemohl jsem odolat, abych neprovedl poslechový test bez stojanů a namontovaných panelů. V porovnání s dokončeným hornem to znělo trochu více zkresleně ve středním pásmu a nižších výškách. Vyšší basy byly také lepší se stojanem, což bylo způsobeno nižší rezonancí stěn u vyústění, takže si myslím, že jsem našel dobrý poměr mezi nízkou rezonancí a rozumnou hmotností.

Podélná expanze hornu je dalším důležitým faktorem, který je nutno brát v úvahu při jeho modulaci zvuku. Vyrobil jsem třímetrovou testovací konstrukci, kde jsem mohl testovat rozdílné expanze hornu, abych zjistil pokud možno co nejvíce o tom, jak na ně Lowther budiče reagují.Přišel jsem na to, že plocha štěrbiny mého hornu bude 69cm2, což je dobré, Lowther doporučuje kolem 70cm2. Došel jsem k několika zajímavým výsledkům, které jsem uplatnil. Různé druhy rozšiřování mají odlišné charakteristiky. Rovný horn vytváří na jednom konci pásma v úzké oblasti jeden vysoký vrchol a také několik menších a není vhodný pro audio. Vhodný není ani kónický horn, kvůli velkému rozdílu v amplitudě, což není dobře. Na opačném konci se nachází hyperbolický horn (jako trumpeta), který má nejlineárnější frekvenční odezvu a nejmenší zkreslení, ale celkový výkon je v porovnání se samotným budičem příliš vysoký. Výsledkem je zesílený bas, ale nepříliš dobrá dynamika. Hyperbolický zadní horn může být vhodný v kombinaci s předním hornem. Nejlepší výsledek pro můj design byl nalezen někde mezi. Ve skutečnosti to vyšlo takřka stejně jako TRACTRIX expanze mnohými považovaná za tu nejlepší pro budiče Lowther.

Při vytváření vlastního Lowther hornu můžete počítat pomocí vzorce tractrix, abyste získali dobrý výsledek. Ale pokud chcete perfektní horn, nezbývá vám nic jiného, než jemně vyladit horn za pomocí vlastních uší a za použití dobrého měřícího zařízení k ověření toho, co slyšíte. Strávil jsem na tom 4 týdny a mnoho pozdních večerů.

Je opravdu velmi těžké změřit frekvenční odezvu hornu, křivka kterou vidíte na obrázku je měřena v místě poslechu. Ty dva vrcholy vpravo jsou důležité, v důsledku tvaru ozvučnice, pro všechny budiče Lowther. Jestliže by tyto dva vrcholy byly naměřeny na samotném budiči, měli byste špatnou ostrost zvuku, ale u budičů Lowther tomu tak nebude. Pravděpodobně je tomu tak proto, že budiče Lowther nemají žádné problémy s fázovým posuvem, kterými trpí normální reproduktory s dvěmi a více budiči, což je pouze teorie, nikoliv fakt. Normální měření zredukuje vrcholy na ±3dB. Nevšímejte si decibelové škály na obr.1 vlevo. Celková citlivost je 97dB/1W/1m. Škála na obr.1 vpravo je fázový úhel a není důležitá pro reproduktory s jedním budičem. Při měření citlivosti, jsem na výstupních svorkách zesilovače zvyšoval hlasitost. Při 1voltu sinus a 88dB v 1metru to znělo tak hlasitě, že jsem si myslel, že praskne budič.

(1V x 1V)/8ohms = 0,125W. Tomu říkám citlivost lidičky!!!

Najít v místnosti vhodné místo pro horn, aby dobře zněl, není příliš těžké. Vzdálenost od bočních stěn by měla být minimálně 1metr, ale není příliš kritická. Potom vyzkoušejte několik různých vzdáleností od zadní stěny abyste vyvážili hřejivost středního pásma. Tato vzdálenost je na druhé straně velmi kritická. Dokonce i tak malé rozdíly, jako 5cm jsou slyšitelné. Někteří stavitelé mohou mít příliš vysoký výkon z hornu a příliš teplý zvuk, pokud je místnost příliš malá, ale výkon hornu může být snížen pomocí tlumícího materiálu u hrdla v úhlu mezi součástmi č.1 a 2. Přívodní kabely k reproduktorům , jsou další problém reproduktorů Lowther, jelikož jsou tak dobré a rychlé. Vzhledem k extrémně rychlé akceleraci membrány budiče, jsou vlastnosti kabelu zřetelně slyšitelné. Já osobně používám pár lehce zpletených 0,75mm2 měděných postříbřených několikapramenných vodičů s teflonovou izolací. Jiný dobrý kabel, který používám je Kimber 8TC. Běžně používané 4mm2 kabely OFC s jemnými praménky drátů mají hrozný zvuk, bez jakéhokoliv rozlišení a dynamiky a pokud máte Lowther horn, měli byste se jim vyhýbat.

charakteristika s Lowther DX2

Technické parametry

Efektivní délka hornu: 2.85 m

Provedení: po dohodě dle přání zákazníka

Váha: 65 kg

Cena za pár + Lowther DX3: 115 760,- Kč

Pokyny ke stavbě

Podívejte se na foto z průběhu stavby. Vyrobte si části 1 až 14, podstavcovou základnu a 4 kusy 2000x500x25mm MDF, které budou později použity jako boční panely. Jestliže nemáte na to, aby jste vyrobili všechny části v toleranci podle nákresu, měli by jste to udělat jako já a dát tu práci profíkovi, protože se vám tato položka vyplatí, až přijde čas ke konečné montáži. Počkejte s výrobou předního panelu a podstavce, dokud nebudete mít horn dokončený. Celková šířka, se po smontování a povrchové úpravě, zvýší asi na 281-282mm. Vyrobte vnější a vnitřní zakřivení použitím jednoduché metody podle obrázku 2 a 3. Pokud možno použijte textilní pásek. Jak vidíte já jsem ho nepoužil a měl jsem s tím problémy. Umístěte všechny části oblouku užší stranou k rovné podložce a širší strany navzájem spojte textilním páskem. Celé toto otočte a mezi části rozetřete lepidlo. Složte to všechno k sobě a na boku s tím zahýbejte, dokud nebudete mít 50cm mezi vnějšími konci. Zajistěte ohyb použitím dalšího pásku. Umístěte všechny části na jednom bočním panelu a načrtněte linie vnitřního a vnějšího výřezu (obr.4) a vyřežte první boční panel. Přilepte části 1 až 14 k bočnímu panelu (obr.5). Začněte s vrchním zakřivením. Není třeba abyste dělal montáž pomocí hřebíků nebo šroubů. Ke spojení částí můžete použít staplovací kleště a hodně lepidla. Já je použil a šlo to dobře. Umístěte takto dokončený horn na druhý boční panel a načrtněte vnitřní a vnější linie řezu. Vyřežte a přilepte (obr.6). Vybruste horn a nastříkejte jej barvou. Po povrchové úpravě takto zhotoveného hornu, udělejte podstavec a přední panel a základovou desku. Přiložte podstavec na své místo v hornu bez lepidla a načrtněte jejich umístění. Odejměte podstavec a navrtejte 5 až 6 dírek mezi linkami na každé straně hornu a 6 až 9 dírek v základové desce. Tyto dírky budou použity pro montáž hornu a podstavce. Vyrobte rám a textilní pokryv pro vyústění hornu. Proveďte finální montáž, a instalujte budič a koncové vývody. Ať se vám dobře poslouchá. Celkové náklady na můj první pár hornů činily kolem 1200 USD. Pokud potřebujete další pomoc či máte nějaké otázky ohledně mého hornu, můžete mě klidně kontaktovat.

Jan Hedlund

elektronkový zesilovač
Copyright 1999 - 2008 / Horn Studio